Pour le meilleur de la France et des Caraïbes, direction Martinique. Ses eaux cristallines, ses plages de sable blond, ses récifs de corail abritant des poissons multicolores, les musiques dansantes de ses tambours Bélé – djembés martiniquais –  et ses effluves de ti-punch en font l’incontournable destination de l’hiver.

On craque pour la Martinique. La mystérieuse petite île – elle ne fait que 60 km de long par 30 km de large  –  étonne par sa diversité. Dès qu’on y pose pied, on a cette fabuleuse impression d’un voyage hors du temps. Champs de canne à sucre, plantations d’ananas, bananeraies, forêts tropicales, villages du bout du monde, tout est là pour un dépaysement immédiat. Tandis que la côte ouest est soumise à l’influence de la mer des Caraïbes, la côte est affronte les assauts de l’Atlantique. Du nord au sud, le paysage offre une mer de paradoxes.

Les bleus du Sud

Avec ses mornes et ses petites collines, ses plantations de cannes à sucre et ses maisons créoles toutes en bois, le Sud ne manque pas de charme. Paradis du farniente, c’est ici que l’on retrouve les plus belles plages de la Martinique. On aimera s’y installer à l’ombre des palmiers recourbés au dessus de la mer.

Les verts tendres du Nord

Plus montagneux, on y retrouve les deux volcans dormants de l’île (la montagne Pelée et les pitons du Carbet) et on craque pour sa végétation luxuriante où la palette de verts oscille entre l’émeraude, la pistache, et l’olive. Palmiers, bananiers, plantations d’ananas et fleurs tropicales complètent ce paysage carte postale.

QUOI FAIRE ? (cliquer plus bas pour continuer)

La culture et l’histoire de la Martinique fascinent. On aimera aller flâner du côté de Saint-Pierre, ancienne capitale jadis surnommée  le Petit Paris des Antilles. Depuis l’éruption du volcan Pelée en 1902, cette ville d’art et d’histoire est devenue la Petite Pompéi des Antilles. Les amateurs de plongée connaissent bien l’endroit pour ses épaves sous-marines exceptionnelles.

Côté mer

Planche à voile, surf, kayak, voile et plongée sous-marine sont parmi les activités les plus populaires.  Pour la plongée, mention spéciale à l’Ilet La Perle, la Citadelle et les Anses de la Pointe-du-Bout au bourg des Anses-d’Arlet. Une visite s’impose à la réserve naturelle marine du Prêcheur – Albert Falco dont le nom rend hommage au célèbre plongeur et ancien capitaine de la Calypso – le bateau de Cousteau  - qui longtemps valorisa les fonds marins de la Martinique.

À travers ses torrents et cascades d’eau, on essaie le canyoning à Grand-Rivière, genre de Jurassic Park rempli de fougères arborescentes et de bambous géants.

Côté montagne

On s’offre l’escalade de la montagne Pelée au lever du soleil, une marche de 3 h 30 jusqu’au cratère. Au sommet, à 4 000 m , la vue à 360 degrés est époustouflante.  On aimera aussi la rando avec bivouac en forêt tropicale. Ici, les oiseaux du paradis portent en tout temps leur robe de couleur éclatante. On est à l’Ile aux Fleurs après tout.

LES  INCONTOURNABLES

 Fort-de-France: Pour les rencontres et les trouvailles de son marché couvert : bois lélé, ti-punch, épices, robes en madras et souvenirs.

Les Anses-d’Arlet: Pour le charme de son église et des petits restos alignés devant la jetée.

Les Salines: Pour la plus belle plage de Martinique avec son sable blanc et ses cocotier inclinés.

Tournée des distilleries: Pour déguster le meilleur rhum au monde, on s’offre la tournée des distilleries dont l’Habitation Clément, un immense parc parsemé de sculptures contemporaines.

Tombolo à Sainte-Marie: Pour cette île « à la Mont-Saint-Michel » où on se rend à pied de novembre à avril.

Le Carbet : Pour ses couchers de soleil en musique et les accras du sympathique resto Le Petibonum. On reconnaît bien la toute la saveur de la langue créole.

Paru dans le magazine Découvertes, hiver 2018

 Dans l’estuaire du Saint-Laurent, les couchers de soleil du parc national du Bic arrivent au 2^e rang dans le monde après ceux d’Hawaï. Imaginez un peu le coup d’œil. À 6 h de Montréal – 3 h de Québec –   on y trouve un cocktail de baies, de caps, d’anses et d’îles parfaites pour de belles aventures à fleur d’eau.

4 ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER

- Admirer le coucher de soleil en kayak de mer

Durant 3 h, on s’offre une excursion guidée clé en mains effectuée en petit groupe dans un décor de rêve. Au coucher du soleil – ou à toute heure de la journée – pagayer entre les îles du parc est spectaculaire.

- Randonner avec vue

Le parc national du Bic, c’est 25 km de sentiers pour tous les niveaux : on y longe les nombreuses baies ou on randonne au cœur de forêts où les belvédères offrent une vue imprenable sur le fleuve. Du côté du Centre de services et de découvertes de la Ferme Rioux, voilà la péninsule parfaite pour randonner le long du littoral via le Chemin du Nord. On aimera s’y arrêter et prendre place au salon de thé pendant que les pros s’offrent le Grand Tour, une boucle de 4 h accessible aux aventuriers à marée basse.

- Rouler à vélo sur La Grève

Parallèle au Chemin du Nord, une piste cyclable longe le littoral et offre la possibilité d’un sympathique 4 km aller-retour à partir de la Ferme Rioux. Location de vélo sur place.

- Observer les phoques prendre un bain de soleil

Du côté de l’Anse aux Bouleaux Ouest, on vient admirer la colonie de plus de 200 phoques qui, de juillet à octobre, se prélassent sur le rivage du Cap Caribou (à marée haute) ou de Pointe aux Épinettes (à marée basse).

 Où dormir ?

Le Camping Rioux est l’un des favoris avec son accès direct, à pied ou à vélo, au Chemin du Nord et à La Grève. Au total, le parc offre près de 200 sites de camping rustique, 28 prêts-à-camper Huttopia  et 8 yourtes, sur l’Ile aux Amours.

Coup de cœur Découvertes

Pagayer 2 km en kayak de mer de l’Anse à Capelan jusqu’au Camping de la Coulée pour profiter d’un des 9 sites rustiques au bord de l’eau.

Pic Champlain

Voir le fleuve de haut ? Direction Pic Champlain. Au sommet, la vue est spectaculaire. Pas envie de marcher 3 h ? On profite de la navette de haut en bas et de bas en haut.

Article publié dans le magazine DÉCOUVERTES, édition été 2017. Cliquer ici.

Puerto Morelos est un ancien petit village de pêcheurs du côté de la péninsule du Yucatan, au tout début de Quintana Roo. C’est aussi le début de la Riviera Maya, heureusement juste avant que ne débute l’alignement spectaculaire de ces trop nombreux tout inclus qui polluent littéralement le paysage de la côte est mexicaine. C’est la destination que j’ai choisie – en mode autonome – pour aller débuter 2017 au soleil.

Le charme d’une location décentrée

Bien que le village ait conservé un certain charme, on ne tombe pas en extase devant l’architecture des maisonnettes entourant le zocalo. Ici, pas beaucoup de couleurs et déjà un peu trop d’américanisation dans les échoppes attrape-touristes du quadrilatère. Heureusement qu’il y a le Pier, la tour penchée et la malecon (jetée) où les familles mexicaines se rassemblent du matin au soir, piquant une tête dans la mer des Caraibes entre deux gorgées de Sol. Les petits bateaux de pêche y sont nombreux à vous offrir la virée vers le récif de corail (le deuxième plus grand au monde) dont on aperçoit au large la lame d’écume. Sur le quai, les locaux pêchent le moharra, le tad-xic (en maya), le mulet ou le tilapia. Côté plage, on préférera définitivement celles de Tulum, plus au sud, ou celles de Mahuahal, encore plus bas.

Ce que j’ai aimé ? Avoir loué une propriété privée légèrement décentrée avec piscine, hamacs et tout ce qu’il faut pour relaxer – y compris chef et massothérapeute à domicile – , tout ça à quelques coups de pédale du village, vélos fournis. La Casa Noella était l’endroit parfait pour un petit farniente après la frénésie du temps des Fêtes. Située directement sur la plage, la maison offre tout le confort nécessaire en plus de vues splendides sur des levers de soleil spectaculaires.  Les maisons  (il y en a 4) sont gérées par Michel, un québécois fort sympathique et avenant. Notre casa était définitivement the best. (La suite en cliquant sur le lien suivant).

À voir autour

Si l’envie vous prend de faire un peu de shopping ou de vous éclater « en ville », sachez que Playa del Carmen est à 30 minutes de voiture. Nous avons plutôt choisi de suivre Michel qui nous a amenés « dans l’arrière pays », direction Ruta de los Cenotes. Nous voilà en pleine jungle. La densité est telle qu’aucune lumière ne parvient à éclairer réellement le cenote où l’on s’arrête le temps de se prendre pour Tarzan et Jane en s’accrochant aux lianes surplombant le bassin d’eau turquoise. Au retour, Michel nous amène dans un lieu secret impossible à repérer de la route puisqu’aucune enseigne ne peut nous laisser imaginer ce que nous allons trouver au fin fond de cette jungle sauvage. Je vous le donne en mille ! Au bout d’une route en méandres sur laquelle on peut s’attendre à voir surgir un crocodile à tout moment, se dessine un imposant bâtiment de pierres aux lignes contemporaines. Ce n’est qu’en pénétrant à l’intérieur qu’on découvre toute la beauté et l’immensité des lieux. Devant nous se déploie un immense terrain de polo aux pelouses d’un vert intense, en plein milieu de la jungle. Nous sommes au célèbre club privé El Rey, un endroit paradisiaque que les vrais amateurs de polo de partout dans le monde rêvent de fréquenter.  Au moment de notre visite, l’endroit est désert. Sur la terrasse au toit de paille surplombant les pelouses, on n’a pourtant qu’à fermer un peu les yeux pour s’imaginer le brouhaha qui règne ici lors d’un tournoi. On s’imagine les belles avec leurs grands chapeaux sirotant un cocktail. On entend presque le bruit sourd des sabots des chevaux parcourant l’espace au galop. L’endroit est absolument magique. Sans Michel, impossible de retrouver le chemin. C’est secret et c’est voulu comme ça.

Une destination gourmande

Pour ceux qui aiment le poisson frais, bingo! Vous passez une semaine? Vous aurez l’embarras du choix entre les restos de fruits de mer et ceux de viandes grillées à point; les restos de pastas fraîches et ceux typiquement mexicains avec enchiladas, tacos et tout le tralala. Vous envisagez passer plus de temps ? Vous risquez un peu de tourner en rond.

Voici donc mes meilleures adresses:

• El Merkadito: on dirait une poissonnerie: on entre d’abord par les cuisines côté rue pour découvrir un resto en bord de mer fort sympa. Au menu (des plus intéressants), le seabass remportait de loin la palme, frôlant la perfection.
• Taninos: pour diner dans un jardin secret bien caché au fond d’une cour. On l’essaie le mardi, quand le blues est à l’honneur. La pieuvre grillée, succulente.
• Bianco: voisin du El Merkadito. Un resto de plage tout en blanc avec musique lounge. Excellente pizza aux anchois.
• Los Gauchos: resto argentin à côté de l’église. Ambiance des plus sympathiques.
• Un Abraccio: sur l’avenue Ninos Heroes. Pour un déjeuner de crêpes au jardin, servies avec miel du Yucatan et bons petits cafés italiens.
• Café Amancia: pour le petit accent parisien de la serveuse et la saveur des bons cafés – croissants.
• El Pirata: pour la gentillesse de Claire, la proprio belge et pour ses burgers raffinés servis avec frites… belges, bien sûr. Les meilleures!
• Spaghettino: sympathique, ambiant, un peu décentré (passé le surfait Chumichuri), un endroit à la fois ludique, rustique et contemporain…oui oui. Amateurs de pâtes et de bons vins, un incontournable
• Unico Beach: pour le 5 à 7. On prend place autour du bar (sur les balançoires) ou sur la plage et on profite des bands live, selon le jour de la semaine.

J’ai aimé Puerto Morelos. Mais je préfère depuis toujours la beauté plus authentique de la côte ouest, celle où les surfeurs de partout viennent affronter les déferlantes du Pacifique. J’aime ses petits villages colorés, bien typés,  où les tables des petits restos et cafés s’alignent dans le sable de rues étroites où les locaux viennent encore s’attabler. Pourquoi Puerto Morelos alors ? Parce que c’est plus proche et qu’en quatre heures de vol, de Montréal, vous voilà les fesses dans le sable, un mohito au bord des lèvres en train d’observer une pieuvre bien fraîche se faire rôtir la couenne sur le bbq.

Assister à la naissance de tortues marines et à leur transit vers la mer, j’en rêvais. Voilà que mon plus récent voyage au Mexique a exaucé mon voeu de me trouver sur la plage le soir d’une migration vers la mer.  Ce soir d’octobre,  280 micro-tortues ont pris, ensemble, leur premier bain de mer.

Pendant que plusieurs Mexicains travaillent à protéger l’espèce, d’autres braconnent les tortues comme on consomme une tequila. Les pontes collectives des tortues marines se nomment arribadas. Elles ont lieu sur les plages au début et à la fin des cycles lunaires quand la marée est au plus bas et que le ressac est plus faible. Plusieurs braconniers n’hésitent pas à arpenter les plages en quête des traces apparentes laissées par les mamans tortues ayant creusé un trou dans le sable pour la ponte de leurs oeufs (entre 60 et 200 oeufs chaque fois). Afin d’éviter le braconnage, des Mexicains au grand coeur transfèrent les oeufs à quelques mètres de distance, éliminant ainsi toutes traces susceptibles d’attirer l’oeil du braconnier.

J’ai eu la chance de passer par là le soir d’une éclosion d’oeufs et de voir des centaines de tortues prendre instinctivement le chemin les menant à la mer. J’ai même pu aider certaines d’entres elles, plus fragiles, en les mettant moi-même à la mer. Une soirée magique que je ne suis pas prête d’oublier. Saviez-vous que chaque maman tortue retourne sur sa plage d’origine pour y pondre ses oeufs ? La nature est incroyable !

Casa Descalza (Puerto Escondido)

Comme son nom l’indique (escondido se traduisant par perdu, en français), l’endroit est on ne peut plus secret. À 20 km au sud de Puerto Escondido, sur la réserve écologique de Costa Cumana, la Casa Descalza se consomme en formule groupe. On rassemble donc la famille ou ses meilleurs amis et on s’offre un sublime épisode de dolce vita au bord de la mer. Paradis des surfeurs, la côte ouest du Mexique est unique par sa végétation tropicale et son côté légèrement bohème, contrastant avec l’allure hip chic de la Riviera Maya côté est. La Casa Descalza est sublime avec son pavillon central à aires ouvertes (et quand on dit aires ouvertes, au Mexique, on dit sans portes ni fenêtres) donnant sur la piscine, la plage déserte et la mer. L’architecture est tout ce qu’il y a de plus mexicaine avec ses toits de branches de palmiers, ses murs et planchers de crépi blanc incrustés de pierres et de coquillages. Le décor – comme le confort – est tout ce qu’il y a de plus contemporain. Ici, l’art est partout, et jusque dans les cuisines. Tandis que Ade veille aux fourneaux, Hilario concocte les meilleurs marguaritas de tout le sud du Mexique. Parole de connaisseur! Pour ceux qui veulent la sainte paix, par ici la visite.

Casa Pan de Miel (Mazunte)

Dans un autre contexte, la Casa Pan de Miel s’élève au sommet d’une falaise dominant la plage de San Agustinillo. Située à proximité du village de Mazunte, absolument pittoresque – on ne rate pas le Musée de la tortue – , la Casa tenue par la colorée Française Anne Gillet est un pur paradis où les bleus du ciel et de la mer forment un inséparable duo.  L’accès n’est pas facile mais ce qu’on y découvre vaut amplement le détour. À cran de falaise, une piscine à débordement se découpe sur un horizon bleuté où se dessine ça et là une île ou un rocher. L’endroit n’est pas sans rappeler les îles Grecques. On n’a qu’une seule envie: s’offrir ici une escapade romantique à nulle autre pareille, un petit verre de vino blanco dans une main et l’autre, glissée dans les cheveux de son mec. Anne offre la formule B&B avec petit-déjeuner et ouvre sa cuisine aux invités qui désirent concocter leurs propres menus en soirée.  Pour les amoureux d’aventures douces et de jolis frissons, par ici la visite.

Pleurer ses morts? Nah! Pourquoi faire ? Autant célébrer la vie pendant qu’on y est.  Au Mexique, où j’étais le 1er novembre, le Jour des Morts est une occasion comme tant d’autres de célébrer dans la joie le fait d’être vivant.

Là où j’étais – c’est à dire au bout du monde – un autel s’est érigé en un temps trois mouvements avec des bougies et des fleurs partout, notamment la cempoa – communément appelée la Rose d’Inde. La fête entourant el Dia de Los Muertos est issue de rituels indigènes (d’où la présence de squelettes et de la figure de la Catrina) mêlés aux croyances chrétiennes qui veulent que les âmes parcourent la Terre et flottent autour de nous. El Dia de Los Muertos est donc le jour où les morts sont appelés à rejoindre les vivants.

Ainsi offre-t-on aux défunts un peu d’eau, de la bière et une bonne bouteille de mescal pour les attirer en apaisant leur soif et en nourrissant leur âme, question de les amadouer et d’éviter ainsi qu’ils nous emportent avec eux. Partout, des fruits séchés, el pan de muerto (le pain des morts, plutôt sec, parfumé à la fleur d’oranger et décoré de sucre rouge pour représenter le sang humain) et des sucreries en forme de crâne, les calaveras,  (n’y pensez même pas! sucrées à l’extrême, avec chocolat et amarante)

sont étalés sur l’autel, entre deux souvenirs du mort. Le coeur est à la fête, la tristesse ne laissant ici qu’une trace passagère sur les visages rieurs des Mexicains, petits et grands, qui se réunissent sur les sépultures fleuries, le temps d’un pique-nique en famille. À la fois touchant, intriguant et totalement  inspirant!

Quand on parle des Îles-de-la-Madeleine, il ne se passe pas cinq secondes avant que quelqu’un  tombe en extase. « Ha oui, les Îles, j’y suis allé l’an dernier. Magique! » ou encore « Haaaaaaaa les Îles,  il paraît que c’est extraordinaire ». Bref, on ne reste pas indifférent aux Iles, qu’on y soit déjà allé ou pas. Mythique? Presque!

J’en reviens. Façon de parler car on n’en revient jamais. Les Îles-de-la-Madeleine sont au Saint-Laurent ce que le Coin du Banc est à la Gaspésie. Un endroit unique où les dunes étendent leur désert à l’infini. Avec ses noms de plages et de villages qui font rêver (Étang du Nord, Havre aux Maisons, Fatima, la Grande Échouerie); avec ses cafés mythiques – dont le célèbre Café de la Grave – où les pianos résonnent jusqu’au fond des coeurs; avec l’accent chantant de ses Madelinots au regard bleu fleuve; avec ses dunes de sable blanc où ne cesse la caresse du vent….s’arrêter aux Îles-de-la-Madeleine c’est un peu comme faire naufrage au creux d’une épaule. Là où se referment doucement sur nous les bras de la mer.

Coups de coeur:  

Ici, le tourisme d’aventures a trouvé la façon de tirer le maximum du vent (Aérosport) et des sensations fortes, en kayak de mer ou en habit de flottaison dans les grottes du nord, sous les falaises de la Bluff (La Salicorne). Les massages thaï se font 100% authentiques sous le doigté d’Anong Chan, le secret le mieux gardé de Bassin,  tandis que la gastronomie en jette plein les papilles. On s’offrira volontiers le terroir océan à son meilleur à la Table des Roy (coup de coeur pour la bouillabaisse et le risotto de fruits de mer) et les jambons crus ultra cochons de Patrick Mathey… de Cochons tout ronds.

Côté atelier, on visite entre autres celui du peintre René Lemay pour découvrir un univers figuratif à l’approche franchement contemporaine.

                                                                                      Les amateurs de céramique ne ratent pas un passage à l’atelier de Patrick Leblond, artiste sensible et sympathique dont les oeuvres – décoratives autant qu’utilitaires – s’ inspirent de l’univers des grands échassiers des Iles. Un savoir-faire traditionnel, purement réinventé!

J’ai eu la chance de pénétrer le royaume d’un illuminé. En faisant la visite de la Pulperie de Chicoutimi, un trésor de beauté, me voilà à l’intérieur de la maison d’Arthur Villeneuve, vestige 100% réaliste du lieu de résidence du peintre naif qui fut aussi barbier à ses heures. Il faut bien vivre!

Pénétrer l’antre du grand peintre a fait naître chez moi un grand frisson. Depuis que je suis toute petite et que je m’intéresse aux arts – mon papa était peintre après tout – , je craque pour Villeneuve.  Il fallait être un peu fou aussi pour penser déménager la maison du peintre – la vraie – du 669 rue Taché jusque dans un musée. Peinte de haut en bas et de bas en haut, la maison de Villeneuve est un pur bijou. J’y serais restée des heures, ne pas avoir eu un autre rendez-vous à l’autre bout du monde. C’est pourtant bien là que j’étais, à l’autre bout du monde,  l’espace d’un moment. Je vous le jure,  derrière ces murs tapissés de dessins minuscules, l’âme du peintre y est aussi.

L’exposition Loin d’être naïf, présentée à la Pulperie, vient avec un volet interactif qui retrace l’étonnante carrière de ce peintre à l’imaginaire débridé.

Fait cocasse: On me dit de source sûre que seule la chambre des maîtres n’aurait pas été touchée par le pinceau du grand peintre. Sa femme aurait plutôt  insisté pour lui donner une couleur d’un rose hilarant – elle était aussi un oiseau rare finalement ! Mais ça, impossible de le confirmer puisque la visite de la chambre des maîtres est interdite au public.

Durant un voyage-éclair au Saguenay-Lac Saint-Jean, je me suis permis de belles découvertes. Rue Racine, à Chicoutimi, voici mes trois coups de cœur, à consommer dans l’ordre ou le désordre :

1)   La Vieille Garde

Un bistro à l’approche gastronomique qui joue avec les goûts et les textures de façon délurée. Ici, les accords mets vins frôlent la perfection (vins biologiques en vedette!). L’incontournable? Les raviolis de canard sauce Périgourdine à la truffe noire.

2)   Café Cambio

Un resto micro-brûlerie sans prétention à l’esprit équitable. On adore le décor où le mobilier recyclé fait bonne figure. Partout du bois et des lampes sur pied sorties d’une autre époque dont l’abat-jour incliné illumine une assiette garnie de bons produits frais du terroir.

3)   La Cuisine

Pour une gastronomie fine et audacieuse, ce resto travaille main dans la main avec les producteurs du coin à qui il offre une vitrine exceptionnelle. Un décor tout en lumière où les rouges se marient à la chaleur du bois et aux éclairages d’un blanc immaculé. Raffiné jusqu’au bout des doigts!

Le Saguenay des festivaliers

Vous êtes amateurs de festivals et vous aimez les villes animées d’un esprit libre? Cet été, direction Chicoutimi.  Le calendrier des festivals est absolument renversant.  On ne rate surtout pas le Festival des vins de Saguenay, les 12 et 13 juillet, sur une rue Racine devenue piétonne. Autre coup de cœur : le Festival international des Rythmes du Monde (du 25 juillet au 4 août) qui, chaque année, incite des milliers de festivaliers à venir se trémousser ou à apporter leur tamtam pour jammer avec les plus grands musiciens du monde. Tous les vendredis de l’été, les Sorties Racine battent leur plein sur la rue éponyme, épicentre de toute bonne sortie qui se respecte : les terrasses regorgent de beaux énergumènes, les restaurateurs réinventent l’art de la table et les artisans s’éclatent en musique.

Deuxième plus grande ville de France, Marseille se situe aux antipodes de Paris, sa rivale. L’une est élégante, l’autre, racée. En 2013, Marseille reprend ses lettres de noblesse comme Capitale européenne de la culture.  Y serez-vous?                   

Les clichés sur Marseille ont la vie dure : béton, violence, racisme, trappe à touristes…Je vous le donne en faux. Marseille est une ville remplie de poésie urbaine qui ne s’abandonne qu’au voyageur curieux. Marseille est une ville qui se mérite. Entière et pourtant secrète, elle ne se met pas à nu au premier rendez-vous.

Si vous n’êtes jamais allé à Marseille, c’est le moment. L’année 2013  marque son ascension au titre de Capitale européenne de la culture. Outre une transformation majeure de la ville et de son front de mer –  le rendant majoritairement piéton –  ce sont plus de 400 évènements et 100 expositions qui marqueront des festivités qui connaîtront leur apogée à l’été 2013. Faites un saut au Silo, un théâtre iconographique de 2 000 places;  rendez-vous au Panorama, une ancienne manufacture de tabac transformé en espaces contemporains ou visitez le  J1, un hangar du Vieux-Port où se déploieront un nombre incalculable d’expositions.  Marseille nous en met donc plein la vue.  Et ses voisines provençales (Aix-en-Provence, Arles, Roquevaire, Cassis…) en rajoutent, en participant elles aussi à cette grande fête de la créativité aux accents du midi.

Reportage complet à venir.

Crédit photo: Diane Laberge